Плато Бермамыт и церковь Гергети

В утренних лучах солнца Казбек выглядел настолько великолепно, что хотелось бежать к нему быстрее и прямо сейчас.

По-быстрому перекусив кашей с клюквой, я сверился с маршрутом на Maps.me и стремительно зашагал навстречу новым впечатлениям. Рассветное солнце рисовало за спиной дивные картины:

Но, чем выше я поднимался, тем сильнее сгущались облака. И Казбек совсем спрятался от любопытных глаз.

Горные текстуры:

Я приближался к отметке три километра над уровнем моря. К счастью, не было ветра. Недалеко шумел водопад и выглядывал серо-грязный язык ледника:

Смотрите, как местные перевозят поклажу туристов в базовый лагерь перед восхождением на Казбек. Основание ледника скользкое, и лошадям трудно на него взобраться. Некоторые упираются и не хотят идти дальше.

Я прошел до середины ледника до высоты 3400 метров. К сожалению, облака не рассеивались, и дальше без кошек было идти достаточно опасно. И я решил возвращаться в лагерь. Мой путь пролег по альтернативной тропинке вдоль ущелья.

Лагерь плотно погряз в облаках, найти палатку с мотоциклом было не просто. Начался дождь. Надеюсь, это ненадолго — подумал я. Быстро перекусив остатками ужина, собрался и отправился дальше в глубь Грузии, не подозревая, что лучшим выходом было бы вернуться домой.

На Крестовом перевале видимость упала до нескольких метров, некоторые водители спускались с включенной аварийкой, некоторые ждали, пока прояснится. Вот остался позади Гудаури, дождь усилился, начало темнеть. Облака серой ватой висели на склонах гор. Насколько хватало глаз — мокрая жопа была до самого горизонта. Я начал искать место для ночлега, но около дороги не хотелось ставить палатку. Спустя километров сто, я свернул на идеальный асфальтированный серпантин и проехал еще около 30 километров, прежде чем нашел неплохое место для ночлега под раскидистым кленом. Дождь шел уже 7 часов подряд.

Как только я поставил палатку и залез внутрь, рядом стала лаять огромная собака (судя по низким звукам). Тент неплотно прикрыл палатку, и внутри скопилась лужа, которую я почувствовал, промочив насквозь спальник. Затем, часа через два, дождь подточил грунт, и мотоцикл завалился прям на палатку, добавив новых ощущений в эту ночь. Запахло бензином. Пришлось выбираться из мокрого спальника и поднимать мотоцикл в кромешной тьме под проливным дождем. Бывают такие дни (или ночи), когда всё идет по пизде, и на это ты обычно повлиять не можешь.

Думаю, говорить, что сон не особо удался, не обязательно. Продрав глаза и выглянув наружу, я обнаружил, что устроил ночлег прям в 30 метрах от какой-то церкви. Необычно. Дождь по-прежнему не кончался, поэтому все сборы я устроил внутри палатки. «Ну его в жопу» — подумал я и решил, что с такой погодой  нет смысла ехать в Омало, ибо размоет всю грунтовку к этой высокогорной деревушке. Решил возвращаться в Горячий Ключ. Тем более, это всего 750 километров или день езды.

Дождь кончился за несколько километров до Гудаури. На Крестовом перевале лег снег, дул ветер, дорога покрылась ледяной коркой, а температура была около ноля или ниже. Визор стал ледяным панцирем, а видимость временами падала до 5-10 метров. Я спускался на первой передаче, не трогая тормоз, боясь сорвать колеса в юз и покатиться по скользкой дороге. Пальцы онемели, а мокрые от дождя куртка и штаны стали твердыми. Но это не мешало мне наслаждаться потрясающими видами, не смотря на озноб, сотрясавший тело. Водители удивленно смотрели на меня из своих теплых машин, припаркованных на смотровых площадках. Но я не останавливался, понимая, что нужно скорее перебраться через перевал, пока мокрая одежда не превратилась в лед или непослушное тело не привело к неприятным последствиям.

Продолжение путешествия спустя год читайте здесь.