Омало и Давид-Гареджа

Думаю, стоит начать рассказ непосредственно с границы, ибо до сего момента животрепещущих приключений как-то не наблюдалось. Домчался до кпп, влез без очереди, узнал, что теперь обязательна страховка. Забил на это дело. Решил взобраться к Гергети, поскольку дело вечер, а место для ночевки по прошлому опыту было весьма красивым. Но кто же знал, что грузины затеяли строительство дороги до церкви? И даже наверху было все разрыто. С грехом пополам нашел место для ночлега за кустами с видом на гору Шан. К вечеру строительные работы утихли, машины с туристами поредели. И стало совсем хорошо.

Небо затягивалось, все шло к тому, что ночью зарядит дождь. И снова никаких ночных съемок звездного неба. К счастью, дождь так и не случился, но и тучки не хотели расходиться даже по утру.

Облака по-прежнему скрывали величественный Казбек, а где-то за хребтом даже раздавались раскаты грома, похожие на вздохи живых льдов. Каньон иногда подсвечивался на мгновение выглянувшим солнцем. И снова небо темнело. Ветер пробирал до костей, чувствовалось дыхание подступавшей осени.

Легкий завтрак, спуск на дорогу, заправка. Я лелеял робкую надежду добраться до Омало поверху — по дорожке вдоль хребта. Но все расспросы неизменно приводили к одному результату: дорога только для лошадей и пешеходов. Не поленился и доехал до поселка Джута, где услышал все то же самое. Увы. 

Возвращаюсь назад и еду классическим маршрутом всех путешественников — на юг. В тоннеле на перевале автобус встретился с фурой, движение заморозилось на два часа. 

Вот позади остался Крестовый перевал, Гудаури. Вскоре поворот налево, и мотоцикл , порыкивая, поедает километры асфальтированной ленты красивого серпантина. Мимо проносились церкви, редкие коровы, небольшие деревушки и городки. Красиво и тихо. Где-то по пути я учуял запах свежего хлеба. И тут же купил две свежеиспеченные штуки, предвкушая, как буду их уминать где-то в горах. 

Вот и Пшавели, а далее 70 километров горной дороги до Омало. Часть, которая идет по лесу, была разбитой, но все изменилось, как только деревья остались внизу, а грунтовка начала наворачивать петли вокруг гор, поднимаясь в самой своей высокой части на высоту более 2800 метров.

В целом, ничего сложного или экстремального не было на этом пути. Каждый километр — удовольствие. Самая высокая точка — перевал Абано, на котором расположилась метеостанция. Затем дорога резко ушла вниз и запетляла вдоль шумной речки.

Солнце стремительно катилось к горизонту, а даже стал слегка беспокоиться, что не успею добраться до темноты. Но нет! Взобравшись на очередную гору, я был поражен открывшимся видом: моему взору предстала красивейшая долина, мягко подсвеченная закатным солнцем. Заприметив вдаль башенки древней крепости, я поспешил в ту сторону. Около Омало торчал зеленый холм, на вершине которого своеобразной короной ютилось кладбище. Но в деревьях чуть пониже нашлось отличное место для палатки. Разбив лагерь, я отправился ловить последние лучи солнца на осыпавшихся от времени каменных кладках.

Я расположился рядом с компанией из мужчины и женщин из Москвы, которые уже пять дней путешествовали на лошадях по здешним перевалам. Вот это я понимаю отпуск! Замерзнуть, вспотеть, устать как собаки, но столько всего увидеть и обалдеть от красоты бесчисленное количество раз.

Небо снова затянуло, значит спать крепко, не отвлекаясь на фотографии.